MarCript
-
Публикации
1 099 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Дней в лидерах
25
Сообщения, опубликованные пользователем MarCript
-
-
Шины для Mitsubishi Lancer 2007 г/в, летние, диаметр - 16, бренд - Continental
-
Шины для Mitsubishi Lancer 2007 г/в, летние, диаметр - 16, бренд - Pirelli
-
Шины для Mitsubishi Lancer 2007 г/в, летние, диаметр - 16, бренд - Michelin
-
Шины для Mitsubishi Lancer 2007 г/в, летние, диаметр - 16, бренд - Toyo
-
Стоимость наиболее популярных;
-
Маркировка автомобильных шин (типоразмер) служит для того, чтобы потребитель мог быстро и безошибочно подобрать комплект резины, необходимой для автомобиля. Данные, которые зашифрованы в буквенно-цифровом обозначении маркировки, нанесенном на боковину покрышки, несут в себе полную информацию об эксплуатационных характеристиках шины.
-
Варианты замены;
-
Номер детали: 4800A022 (оригинал); 17407 (ремкомплект). Процесс не сложный и не требует специального инструмента, нужно только время. На одну сторону уйдет около 30 минут.
-
И ещё, перед тем, как разбирать барабаны и разводить тормозные колодки - найдите в магазине колодки в наличии. И будьте готовы сбегать в магазин за этими самыми колодками. Вполне вероятно, что у вас изношены тормозные колодки.
-
3 часа назад, MarCript сказал:Самостоятельная замена колодок ручного тормоза
Если же натяжка ручника в салоне автомобиля не принесла должных плодов или же вы столкнулись с ситуацией заклинивающего колеса, то проблема заключается в тормозных колодках ручника.
Для замены колодок ручника потребуется инструмент для снятия колес и ключ на «14»
Алгоритм действий по замене следующий.
1. Поддомкрачивается и снимается колесо, затем ключом на «14» откручивается нижний болт крепления суппорта.
2. Затем отодвигаем суппорт в верхнее положение, получаем доступ к тормозным колодкам, при необходимости их тоже можно заменить.
3. Теперь, когда диск освобожден от суппорта, переходим к колодкам ручника. Пытаемся руками снять диск целиком, если же это не выходит, то следует найти на диске отверстие, прикрытое резиновой заглушкой. Снимаем заглушку, вставляем отвертку и прокручиваем диск в нижнее положение, крутим медленно пока не найдем регулировочную шестерню. Как только она будет найдена — прокручиваем её в одну из сторон (для правой стороны — вверх, для левой — вниз).
4. Затем снимаем диск и получаем доступ к колодкам. Смотрим на расположение колодок ручника, для упрощения можно сделать фотографии.
Шлицевой отверткой откручиваем винты-крепления колодок и вытаскиваем их вместе с пружинками.
5. Извлекаем оставшиеся пружинки и снимаем колодки, отцепив их от тросика ручника.
6. Теперь, на место старых устанавливаем ремкомплект (колодки и пружинки — артикул 17407), в обратной последовательности.
7. Одеваем диск, совмещаем отверстие и регулировочной шестерней настраиваем натяжку колодок, после чего закрываем суппорт в обратное положение и фиксируем его ключом на «14». Затем ставим колесо на место и проверяем качество проделанной работы.
Стоит отметить, что после установки новых колодок, может возникнуть необходимость регулировки троса ручника, но сделать это достаточно легко прямо из салона. Выше рассказано как делать эту операцию
Если гайка уже закручена до упора, а рычаг работает на 10 щелчков, то надо отрегулировать колесные механизмы и проверить состояние колодок.
Внутри еще есть регулировочная гайка. Но, прежде, чем ею регулировать, максимально ослабьте натяжение троса ручника под подлокотником.
-
Ещё такую информацию нашёл.
Ручник надо обязательно подтягивать именно подводя колодки ручника на самом тормозном диске. Когда ручник подтягивают троечником под консолью, тросик конечно натягивает колодки, но он сам остается в натянутом положении, и в скором будущем, тросик растягивается и ручник опять ослабевает. В итоге водитель попадает на покупку и замену самого троса. Если подтягивать правильно, а именно колодки подводя к диску или барабану, то тросик остается в осклабленном положении, так сказать провисшем, и износ его почти что нулевой. Вообще регулировочная гайка под консолью, предназначена делать подтяжку именно тросика, если у ручника появился большой свободный ход. То в этом случае можно немного подрегулировать, что бы убрать слишком большой свободный ход и оставить малый.
-
Как подтянуть ручник Митсубиси Лансер 10. Способ №2
Условия регулировки вторым способом, пожалуй, можно назвать менее комфортными. В этом случаи вам нужно будет домкратом приподнять заднюю часть автомобиля и снять колесо. Итак, первое, что мы делаем, домкратом приподнимаем автомобиль и снимаем колесо. При этом также не забываем о техники безопасности. А именно во избежание срыва не нужно оставлять автомобиль на одном домкрате, подложите под автомобиль еще какую-небудь надежную опору. Доступ к регулировочной втулке находиться под резиновым уплотнительным колпачком. Нам нужно будет этот колпачок снять и прокрутить диск таким образом, чтобы отверстие оказалось в нижнем положении. Далее необходимо плоской отверткой нащупать регулировочную шестеренку после чего вращаем ее до тех пор, пока под силой действия руки тормозной диск перестанет вращаться.
После этого, чтобы мог свободно вращаться, шестеренку немного откручиваем в обратном направлении. Аналогичные действия проделываем и с другим колесом.
-
Затраченное время на регулировку ручного тормоза на митсубиси лансер 10 заняло 20 минут. Стоимость данной работы у дилера 500 руб.
-
Самостоятельная замена колодок ручного тормоза
Если же натяжка ручника в салоне автомобиля не принесла должных плодов или же вы столкнулись с ситуацией заклинивающего колеса, то проблема заключается в тормозных колодках ручника.
Для замены колодок ручника потребуется инструмент для снятия колес и ключ на «14»
Алгоритм действий по замене следующий.
1. Поддомкрачивается и снимается колесо, затем ключом на «14» откручивается нижний болт крепления суппорта.
2. Затем отодвигаем суппорт в верхнее положение, получаем доступ к тормозным колодкам, при необходимости их тоже можно заменить.
3. Теперь, когда диск освобожден от суппорта, переходим к колодкам ручника. Пытаемся руками снять диск целиком, если же это не выходит, то следует найти на диске отверстие, прикрытое резиновой заглушкой. Снимаем заглушку, вставляем отвертку и прокручиваем диск в нижнее положение, крутим медленно пока не найдем регулировочную шестерню. Как только она будет найдена — прокручиваем её в одну из сторон (для правой стороны — вверх, для левой — вниз).
4. Затем снимаем диск и получаем доступ к колодкам. Смотрим на расположение колодок ручника, для упрощения можно сделать фотографии.
Шлицевой отверткой откручиваем винты-крепления колодок и вытаскиваем их вместе с пружинками.
5. Извлекаем оставшиеся пружинки и снимаем колодки, отцепив их от тросика ручника.
6. Теперь, на место старых устанавливаем ремкомплект (колодки и пружинки — артикул 17407), в обратной последовательности.
7. Одеваем диск, совмещаем отверстие и регулировочной шестерней настраиваем натяжку колодок, после чего закрываем суппорт в обратное положение и фиксируем его ключом на «14». Затем ставим колесо на место и проверяем качество проделанной работы.
Стоит отметить, что после установки новых колодок, может возникнуть необходимость регулировки троса ручника, но сделать это достаточно легко прямо из салона. Выше рассказано как делать эту операцию
-
Механизм стояночного тормоза в Митсубиси Лансер 10 не представляет из себя сложное устройство. Поэтому манипуляции по подтяжке троса ручника и замене колодок не являются сложными и их легко осуществить, имея под рукой совсем небольшое количество инструментов. Натянуть или ослабить механизм стояночного тормоза на лансере достаточно просто. Для того, чтобы выполнить эту операцию потребуется ключ на «10» и шлицевая отвертка.
Делается это просто, заранее поднимается ручка стояночного тормоза в максимально высокое положение (наверх), а в зазоры между панелями вставляется отвертка (желательно обернуть заостренные края отвертки изолентой) и подтягивается вверх, после чего консоль спокойно снимается руками.
Затем пластиковая консоль аккуратно снимается и продевается через ручку ручника, открыв собой доступ к регулировочному механизму. Ключом на «10» подкручивается гайка ручника в одно из положений. Если необходимо подтянуть тросик — подкручиваем гайку наверх, если ослабить — вниз. После каждой регулировки следует проверять количество щелчков и усилие при постановке автомобиля на ручник. Как только будет найдено оптимальное положение — одеваем пластиковую консоль на место и защелкиваем её в пазы. Подтяжка ручника успешно выполнена.
-
Нашёл следующую информацию. Чтобы не прыгать по другим ресурсам напишу здесь.
«Нормальным» является такое положение ручника, когда при его включении (натяжке) из салона, для удержания машины полностью на наклонной поверхности, количество щелчков не превышает 4-5.
Меньшее количество щелчков (1-2) характерно при неправильной затяжке (перетяжке) троса ручного тормоза. Это грозит тем, что трос ручника будет подвержен ускоренному износу. Однако бывали ситуации, когда владельцы автомобилей Лансер 10 перетягивали ручник до такой степени, что тросик рвался. Поэтому натяжка тросика ручного тормоза не должна быть слишком сильной или излишне слабой.
-
В целях предупреждения возникновения неисправности , не дожидаясь негативных последствий , предлагаю всем владельцам Mitsubishi Lancer X принять профилактические меры - изменить слегка трассу жгута и надеть на провода в этом месте защитную гофру.
-
Причины выхода из стоя диагностических датчиков кислорода в комплектации Lancer X 1.8-2,0L ( двигатели 4В10,4В11 ) и профилактические меры избежания этого.
Часть вторая - конструктивная особенность ....
В виду конструктивной особенности Lancer X с двигателями 4В10-4В11 - возникает перетирание проводов лямбдо-зонда об металлический защитный экран :. История развития болезни выглядит довольно банальной: лямбдо-зонд защитным чехлом проводов касается металлического защитного экрана закрывающего его с низу. Со временем из-за вибрации чехол перетирается и нарушается изоляция ближайшего провода. Несмотря на то , что место нарушения изоляции может быть незначительным , под нее начинает проникать влага и дорожные реагенты , под изоляцией возникает коррозия которая уничтожает жилу.Многочисленная практика показала , при возникновении проблем с диагностическим датчиком Lancer X 1.8-2,0L ( двигатели 4В10,4В11 ) бывает достаточно восстановить соединение и сбросить код неисправности - вот и весь ремонт .... но не забываем , что данная неисправность может присутствовать и Lancer X 1,5-1,6 L ( 4А91 , 4А92)
-
1
-
-
Причины выхода из стоя диагностических датчиков кислорода в комплектации Lancer X 1.8-2,0L ( двигатели 4В10,4В11 ) и профилактические меры избежания этого.
Сами по себе лямбдо-зонды "DENS0" установленные в комплектации с двигателями 4В10-4В11 отличаются надежностью в отличии от "BOSCH" двигателей 4А91 и не имеют массовых выходов из стоя по причинам свойственным Lancer X 1,5L.
Но из практики эксплуатации автомобилей Mitsubishi Lancer X 1.8-2,0L замечены множественные обращения с диагностическими кодами характерными при неисправности второго датчика .
Как правило это свойственно для автомобилей с пробегами более 50-80 тыс. км , которые поступают с жалобами на горящую контрольную лампу "CHECK-ENGINE"В оперативной памяти контролера могут присутствовать как один , так и одновременно несколько кодов неисправности , например :
Код № P0037: Низкий уровень сигнала в цепи нагревателя кислородного датчика (задн.).
Код № P0137: Низкое напряжение в цепи кислородного датчика (задн.) -
Что является причиной выхода из стоя вторых лямбдо-зондов Lancer X 1,5L ( двигатель 4А91 ) и как этого избежать.
Часть вторая - программное обеспечение .
То что на выход из стоя второго датчика кислорода влияет конденсат не отрицают даже ОД.
Но почему это влияние замечено только Lancer X 1,5L ? У них конденсата больше ? Конструктивная особенность ? .. и почему это характерно только для второго датчика ?
Ответом на этот вопрос может быть информационное письмо ММС.
-
1
-
-
одной из профилактических мер является сверление дренажных отверстий
Суть в том - что место сверления отверстий приходится на самую нижнюю точку - в данном случаи это глушитель . Однозначно с появлением отверстий , общее количество конденсата в системе значительно уменьшится
-
Что является причиной выхода из стоя вторых лямбдо-зондов Lancer X 1,5L ( двигатель 4А91 ) и как этого избежать.
Изначально - конденсат .
При эксплуатации замечено - основная часть выхода из стоя диагностических датчиков на Lancer X 1,5L ( двигатель 4А91 ) приходится на зимний период .
При неполном прогреве и коротких ездовых циклах конденсат способен скапливаться во всей системе выпуска , чем дальше от мотора - тем его больше .
При запуске нагреватель лямбдо-зонда разогревает его до 300 градусов задолго до того как прогреется весь выхлопной тракт.
После короткого ездового цикла , из-за дальнейшего перепада температур , не исключено что конденсат выпадает и замерзает в том числе и внутри датчика между наконечником из циркониевой керамики и внутренним защитным экраном , а также частично проникая далее в него и вызывая нарушение контактов. -
Датчики используемые в комплектации Lancer X 1.8-2,0L ( двигатели 4В10 , 4В11 ).
Автомобили Mitsubishi Lancer Х 1.8-2,0L ( двигатели 4В10 , 4В11 ) имеют лямбда-зонды "DENS0":
1588A171 (DENSO 149100)-
1
-
-
Какие датчики используются в комплектации Lancer X 1,5L ( двигатель 4А91 ) ?
На автомобилях Mitsubishi Lancer X 1,5L ( двигатель 4А91 ) установлен датчик 1588A195 BOSCH 0 258 010 024 ( Made in China ).
Коды лямбдо-зондов для 1.5 :
1588A192 (BOSCH 0258010022)- передний для 1.5
1588A195 (BOSCH 0258010024) - задний для 1.5
В практике ремонта из-за сложившейся высокой стоимости оригинальных датчиков существует альтернативная замена .
Вариантов несколько , аналог оригинала - универсальный датчик BOSCH 0 258 986 602.
Либо самый дешевый - использование BOSCH 0 258 006 537 ( Made in Germany ) от ВАЗ-овских систем управления двигателем Bosch M7.9.7 и "Январь 7.2". Ранее была серия (LSN 4.2 № 0 258 005 537)
Тормозные колодки Лансер10
в Mitsubishi Lancer - Мицубиси Лансер
Опубликовано:
По мануалу эти детали тормоза рекомендуется менять через каждые 90 тыс. км пробега Lancer. Однако на самом деле ресурс их может быть заметно сокращён, ведь следует учитывать индивидуальный стиль езды, качество дорог, по которым частенько передвигается автомобиль и многое другое. Так что 90 000 километров – понятие условное.
Существует такой способ проверки ресурса деталей. Например, нажать на педаль тормоза, а затем измерить расстояние от поверхности педали до пола машины. Если длина отрезка меньше 90 мм, это напрямую указывает на предельный износ элементов. Есть также масса других симптомов, указывающих на износ колодок. Очевидный признак – неприятный для ушей скрип во время торможения.